フランス旅行記・リヨン/グルノーブル編｜旧友を訪ね、山の夕景と歴史ある街を歩く

2つの街に、会いたい友人がいた

リヨンにもグルノーブルにも、旧友が住んでいる。今回フランスへ向かったのは、彼らに会うためだった。2つの街をまとめて訪ねる、2024年11月の短い旅だ。

リヨンの空港に着いて、まずは鉄道でグルノーブルへ向かった。空港駅の大きな骨組みの下から列車に乗り、山の近い街へ。友人の暮らす場所を歩くうちに、思っていた以上に歴史が深く、街並みも美しいことに気づいた。会いに行く理由が先にあって、その土地への興味が後から増えていく旅になった。

駅名のサン＝テグジュペリは、僕の大好きな『星の王子さま』の作者、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリにちなんでいる。彼はリヨン生まれの作家で、飛行士でもあった。空港と駅にその名が付いていることが、飛行士だった彼らしい。好きな本の作者の名前が、今回の旅の入口にある。

空港のサン＝テグジュペリ駅は、サンティアゴ・カラトラバの設計で1994年に開業した。大きな骨組みは、飛び立とうとする鳥を思わせる形から生まれたという。これから街へ向かうというときに、駅そのものがまず目を引く。

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丸いゴンドラで、夕暮れのバスティーユへ

グルノーブルを歩いていると、建物の向こうに山が見える。イゼール川に出れば、川沿いの家並みと、そのすぐ後ろに立ち上がる斜面が一緒に目に入った。街と山が別々の景色になっていない。

川のそばから、丸いゴンドラが空を渡っていた。バスティーユへ上がるロープウェイだ。乗り場に入ると、透明な球のような客室が次々に回ってくる。中へ乗り込むと、川と建物が下に離れていった。

ロープウェイが開業したのは1934年。フランス初の都市型ロープウェイで、観光客も市民もバスティーユへ行けるように造られたものだ。丸い客室は最初からこの形だったわけではなく、今の「ビュル（泡）」が登場したのは1976年。街を代表するこの愛嬌のある形にも、ちゃんと世代交代がある。

バスティーユには、16世紀末から街の防御が強められ、19世紀には要塞が整備された歴史がある。上へ向かう僕には街を眺める乗り物だけれど、この斜面はかつて街を守る場所だった。川と平地、その先の山まで見渡せる地形を、そのまま防御に使っていたのだ。

上に着いた頃、遠くの山の稜線が淡い赤に染まっていた。その上に、丸い月が浮かんでいる。近くの山は濃く、遠くの山ほど薄く重なり、街の建物が谷を埋めていた。想像していた以上の眺めだった。

下りのゴンドラからは、暮れかけた街と、まっすぐに延びる道が見えた。地上へ戻ると、建物の足元に店の灯りがともっている。さっきまでひとまとまりに見えていた街の中へ、また戻ってきた。

グルノーブルイゼール川沿いを地図で見るバスティーユロープウェイ乗り場を地図で見るバスティーユの展望地点を地図で見る

山の景色の足元に、2000年の街がある

バスティーユから下りて旧市街へ入ると、上から見ていた街が急に身近な大きさになる。ゴルド広場では噴水の周りに建物が寄り合い、グルネット広場へ進むと空間が開ける。山の眺めが主役だと思っていたけれど、歩いてみると、この街は足元も面白かった。

グルノーブルの歴史は、ローマ時代の「キュラロ」にさかのぼる。4世紀には皇帝グラティアヌスにちなむ「グラティアノポリス」となり、それが長い時間をかけて今の名前へ変わっていった。山に囲まれた近代都市、という僕の大まかなイメージよりも、ずっと古い街だった。

その後はドーフィネ地方の中心地として発展した。面白いのは、この地方の名と、フランス王太子を指す「ドーファン」がつながっていることだ。1349年に領地がフランス王家へ譲られた際、王位継承者がドーファンの称号を使うことになった。フランス史で見かける言葉が、ここでは土地の歴史につながる。

ゴルド広場が造られたのは1791年。建物に囲まれた小さな広場を抜けると、また別の広場が現れる。グルネット広場はかつて穀物や家畜の市場が開かれた場所で、噴水にはドーフィネの象徴であるイルカを伴う天使が飾られている。店の灯りを眺めながら歩いた場所が、以前は人や物の集まる市場だったと知ると、広場の見え方も変わる。

1788年6月7日には、市民が王権側の兵士へ屋根瓦を投げつけた「瓦の日」の騒乱が起きた。フランス革命の前触れの1つとして語られる出来事だ。革命と聞くとまずパリを思い浮かべる僕には、グルノーブルにもその前史があることが意外だった。

19世紀には手袋づくりが栄え、水力利用やセメント産業も街を変えていった。美しい山が近いというだけでなく、その土地で何を作り、どう暮らしてきたのかが積み重なっている。夜のイゼール川には建物の明かりが映っていた。友人に会うために来た街で、景色を楽しみながら、思っていた以上に長い歴史に触れていた。

夕食は、イゼール川沿いのLa Petite Grenobloiseへ。皮目を焼いた魚に、柑橘や色の違う野菜を添えた皿を食べた。デザートにも、果物やクリームが盛られている。川沿いと旧市街を歩いた後は、食卓でも色の多い1日になった。

グルノーブルではLe Grooveにも行き、友人とたくさん飲んだ。ここは友人の奢り。旧友に会いに来た旅らしい時間も、ちゃんと過ごしていた。

ゴルド広場を地図で見るグルネット広場を地図で見るグルノーブルイゼール川沿いを地図で見る La Petite Grenobloise（訪問当時の記録）を地図で見る

La Petite Grenobloiseでの夕食。焼いた魚に、柑橘や野菜を添えた1皿。

La Petite Grenobloiseのデザート。果物とクリームなどを盛り合わせている。

僕が知っていた、日本とグルノーブルのサッカー

グルノーブルという地名を、僕はサッカーを通じても知っていた。地元のクラブ、グルノーブル・フット38（GF38）は、かつて日本企業のインデックス傘下にあり、日本人選手やスタッフが多く関わっていた。日本と欧州のサッカーをつなぐ場所として、僕には今のシント＝トロイデンの先駆けのようにも思える。

だからこそ、街の人と話していて、その時代を知らない人もいることには驚いた。僕には日本とのつながりが強く印象に残っていたけれど、単にサッカーにそれほど興味がないのかもしれない。同じ街の名前でも、僕が思い浮かべることと、ここで暮らす人が思い浮かべることは違う。そのずれが、実際に来てみて面白かった。

放課後のスキーと、朝のイゼール川

地元の人から、小学生が放課後に山へスキーに行く、という話を聞いた。もちろん、人によるだろうし、みんなが毎日そうしているという意味ではないと思う。それでも、放課後の過ごし方としてスキーが出てくることに、山の近さを感じた。僕が眺めていた景色が、ここでは遊び場でもある。

グルノーブルは1968年の冬季オリンピック開催地でもある。山の街という印象には、そうしたスポーツの歴史も重なっている。ただ、街の中心を歩くと平らな道が続く。山はすぐそばに迫っているのに、市街地は川のつくった平地にある。その組み合わせが、この街らしい眺めになっていた。

地図とそのときの天気予報を見て、山を越えた先には南仏があるのだと思った。ただ、僕が感じたグルノーブルは、そこから想像する暖かさとは結びつかないほど寒かった。地図では近く見えても、山を挟めば同じ季節の感じ方まで変わるのだと、ここに立っていると実感する。

翌朝はイゼール川のそばを歩いた。山際には月が残り、川の向こうに街の建物が並ぶ。ポルト・ド・フランスは1620年に完成した城門で、レディギエール公が整備した城壁に設けられた5つの門のうち、最後に造られたものだ。外側には軍事的な装飾が施され、街の側は比較的控えめになっている。

今は道路のそばに独立して見える門も、もとは街の内と外を分けていた。朝のパンを食べる店や普段の通りの近くに、そういうものが残っている。山の展望だけを見て帰っていたら、僕はグルノーブルの面白さをかなり見落としていたと思う。

グルノーブルイゼール川沿いを地図で見るポルト・ド・フランスを地図で見る Le Chantillyを地図で見る

ローマの街から絹の街へ。リヨンの広さと歴史

グルノーブルからリヨンへは列車で移動した。窓の外には、山を背にした畑が続く。リヨンの駅に着き、中心部を歩くと、今度は大都会に来たのだと感じた。大きな建物や広場が次々に現れ、街の広がりが違う。

リヨンはローヌ川とソーヌ川が出合う街だ。2つの川に挟まれた地区は「プレスキル」、つまり半島と呼ばれている。そこからソーヌ川を渡ると旧市街があり、その上にはフルヴィエールの丘がある。歩く場所ごとに川と丘の位置が変わり、街の形が少しずつ分かってくる。

ローマの植民都市ルグドゥヌムが、フルヴィエールの丘に建設されたのは紀元前43年。ローマ帝国の道路網や行政の重要な拠点となった。僕が後で街を見渡すことになる丘は、リヨンの始まりにも関わる場所だった。

16世紀からは絹織物産業が発展し、やがてリヨンの絹はヨーロッパの王侯の宮廷へも届くようになった。19世紀には「カニュ」と呼ばれる絹織物職人たちの仕事場がクロワ・ルースの斜面へ広がったという。今回そこまで歩いたわけではないけれど、大きな広場や立派な建物のある街の背景に、職人と商いの歴史がある。

リヨンの歴史地区が世界遺産に登録されたのは1998年。古代からの都市の発展が、異なる時代の地区を通して読み取れることが評価されている。1つの名所が歴史を代表するというより、街を移動すること自体が時代をまたぐような場所なのだ。

テロー広場では、噴水の彫刻と市庁舎の装飾が重なって見えた。この噴水の作者は、ニューヨークの自由の女神で知られるフレデリク・オーギュスト・バルトルディ。ここでは4頭の馬が躍動する大きな群像をつくっている。広場の真ん中で水を上げる彫刻にも、そんなつながりがあった。

グルノーブルでは街の向こうにすぐ山があった。リヨンでは、大きな広場の先にまた街が続く。大都会に来たという感覚と、その街を長い時間がつくってきたという感覚が、歩くほどに重なっていった。

グルノーブル駅を地図で見るリヨンパール＝デュー駅を地図で見るテロー広場と市庁舎を地図で見る

修道院の中庭から、リヨン美術館の絵画へ

テロー広場の近くで、リヨン美術館へ入った。アーチの続く回廊を抜けると、木のある中庭が現れる。外の大きな広場から、建物に囲まれた庭へ。作品を見る前にも、空間の変わり方が面白い。

美術館が入るパレ・サン＝ピエールは、もとは女子修道院だった建物だ。現在の中庭にも、17世紀の回廊の形が残る。美術館としては1801年の政令を設立の起点とし、1803年に一般公開が始まった。作品を収めるために新しく建てた箱ではなく、別の役割を持っていた場所が美術館になっている。

展示室で撮ったのは、フランドルの画家ダヴィッド・レイカールト3世による《La Peseuse d’or（金を量る女）》だ。1640年頃の板に描かれた油彩画で、赤い服の女性が小さな天秤を持ち、机には硬貨や袋が置かれている。

女性の顔だけを見ていると日常の1場面のようだけれど、肩の後ろには角のある顔がのぞいている。小さな天秤、机の硬貨、その背後の姿。写真を見直しても、画面の細部へ目が戻る。大きな街の美術館で、こういう1枚を近くから眺める時間も残った。

リヨン美術館を地図で見る

ダヴィッド・レイカールト3世（David Rijckaert III）《La Peseuse d’or（金を量る女）》、1640年頃。リヨン美術館所蔵。

2つの教会と、時を刻んできた天文時計

美術館の後は、サン＝ニジエ教会にも入った。椅子の列の先へ天井の線が伸び、高い窓から光が入る。街を歩いている途中で、扉の内側にまた違う広さが現れる。

この教会は、かつてプレスキルの商人や職人、市の側の力を象徴する存在だったという。ソーヌ川の向こうのサン＝ジャン大聖堂は大司教らの拠点。同じ街の教会でも、それぞれを支えてきた人たちの立場は違った。サン＝ニジエの左右の尖塔も同時代のものではなく、北は15世紀、南は19世紀に造られている。1つの建物にも、異なる時代がつながっている。

川を渡った旧市街では、サン＝ジャン大聖堂の中へ進んだ。目を引いたのは、内部に置かれた天文時計だ。文字盤のある塔のような姿を見上げ、その細かな造りを眺めた。

大聖堂に天文時計があったことは、1379年の記録で確認できる。今の姿はその後も手が加えられたもので、1660年には大きな改修を受けたという。単に時刻を知らせるだけでなく、教会が時間を定めていた時代にも結びつく装置だ。窓や祭壇に加えて、時を測る仕組みまで残っていることが面白い。

バラ窓も見上げた。石の壁や天井だけを外から眺めていたときには分からなかった色が、内側にある。リヨンでは教会を訪ねるたびに、建物の大きさ以上に、中へ入って分かるものが増えていった。

サン＝ニジエ教会を地図で見るサン＝ジャン大聖堂を地図で見る

フルヴィエールから見た大都会と、夜の川沿い

旧市街からは、ケーブルカーでフルヴィエールの丘へ上がった。車両の赤い正面がホームに入ってくる。グルノーブルでは空中の丸いゴンドラに乗ったけれど、こちらは線路の上を進む。2つの街で、それぞれ街を見下ろす場所へ向かっていた。

丘の上に立つノートルダム・ド・フルヴィエール大聖堂は、外の白い姿と内部の印象が大きく違った。中には金色や青の装飾が広がり、柱の上まで細かな模様が続いている。下層の聖堂にも入り、同じ建物の中に異なる広さと光があるのを見た。

この大聖堂は1872年に着工し、1896年に献堂された。設計を担ったのはピエール・ボッサンで、死後はサント＝マリー・ペランらが工事を引き継いだ。ビザンティン風の豊かな装飾があり、上層と下層に2つの聖堂を持つ。外から見る白い塊のような姿と、内側の細かな装飾の密度が大きく違う。

この丘での聖母信仰は大聖堂より古く、1643年には疫病からの保護を願った市の代表たちの誓いがあった。さらに1870年の戦争の際にも、街が占領を免れたら新たな聖堂を建てるという誓いが立てられた。見上げている装飾の背後には、街を守ってほしいと願った人たちの歴史がある。

外へ出ると、リヨンが遠くまで広がっていた。建物が密集する手前の街から、その先へと眺めが続く。大都会だと感じていたことが、上から見るとよく分かる。グルノーブルの山に囲まれた眺めとは違う広がりだった。

夜はジャコバン広場やセレスタン劇場の外観を眺め、川沿いへ戻った。ジャコバン広場の噴水には、リヨンゆかりの建築家・彫刻家・版画家・画家の4人が立つ。噴水を設計したガスパール・アンドレは、近くのセレスタン劇場も手がけた人物だ。別々の場所として歩いていた噴水と劇場が、同じ建築家でつながっていた。

ソーヌ川の水面には、照らされた建物と橋の灯りが映る。日中に歩いた石の街が、今度は明かりの輪郭になって川の向こうに並んでいた。丘から見た大都会の広がりと、川沿いから見る建物の近さ。その両方が、僕の中のリヨンになった。

旧市街のケーブルカー駅を地図で見るフルヴィエール大聖堂と展望地点を地図で見るリヨンソーヌ川沿いを地図で見るジャコバン広場を地図で見るセレスタン劇場を地図で見る

リヨンの食を知るなら、ブションへ

リヨンは、美食の街としても知られている。フランス人に美食の街を聞くと、たいていリヨンと答えるらしい。そんな話を聞き、この街の食事も楽しみにしていた。中でも気になっていたのが「ブション」だ。

ブションは料理の名前ではなく、リヨンの伝統的な食堂を指す。土地の料理を食べるなら、まず名前の挙がる場所で、ソーセージや内臓料理、クネルなどが食文化を支えてきた。クネルは魚などのすり身を使うふんわりした料理で、ソースをかけてオーブンで焼いたものもある。リヨンの美食は、立派なレストランだけでなく、こうした普段の食事にもある。

絹織物職人たちの食事や、「メール・リヨネーズ」と呼ばれる女性料理人たちも、この街の食の歴史をつくってきた。ブルジョワ家庭で働いた料理人が独立し、土地の食材を使った料理を店で出すようになる。リヨンが美食の街と呼ばれる背景には、有名なシェフだけでなく、日々の食事をつくってきた人たちの存在がある。

ただ、僕が楽しみにしていたブションでの昼食は、予約をしていなかったせいで食べられなかった。今回の旅で、そこだけが心残りだ。昼に席を確保するところまで、食の街を訪ねる準備に入れておけばよかった。

夜のChez Mounierは、リヨンに住む友人が予約してくれた。リヨンでも人気のお店らしい。前菜、肉料理、チーズ、赤いタルトと皿が続く中で、友人とは過去の話に花が咲いた。街の歴史を歩いた後は、僕たち自身の昔の話をする時間になった。昼のブションを逃した心残りはあっても、友人が用意してくれた夕食は、今回の旅に残る時間だった。

友人に会いに行った2つの街は、思っていた以上に歴史が深く、街そのものも美しかった。グルノーブルの山に重なる夕方の色と月。リヨンの教会の装飾と、丘から見た街の広がり。旧友を訪ねた旅に、また見たい景色がいくつも加わった。次にリヨンへ行くなら、ブションの昼食を予約してから歩き出そうと思う。

リヨンソーヌ川沿いを地図で見る

リヨンでの夕食。ソースをかけた肉料理に、焼き目のついた付け合わせと野菜が添えられている。

この旅で訪ねた場所

鉄道、ロープウェイ、ケーブルカーでの移動は本文に記載。経路線は表示していません。

店名	おすすめポイント	お会計
La Petite Grenobloise 訪問当時の記録	魚料理に柑橘や色とりどりの野菜を添えた、盛付けも楽しめる食事。川沿いの散歩と、デザートまでゆっくり味わう夕食を組み合わせられた1店。 2026年10月確認：閉業とする掲載あり。	€35 参考：約5,550円
Le Chantilly	ポルト・ド・フランスや川沿いを歩く朝の立ち寄り先に。窓越しに街を眺めながら、パンを食べてひと息つける。観光の合間に、街の朝の時間も過ごしたい人におすすめ。	€4 参考：約630円
Le Groove	友人と飲む時間を楽しみたいときの1軒に。僕もここで旧友とたくさん飲んだ。街を見て回る時間に加えて、誰かと杯を重ねる時間も旅に残したい人に。	友人の奢り

店名	おすすめポイント	お会計
Chez Mounier	地元に住む友人が予約してくれた、リヨンらしい食堂。前菜からデザートまで食事を楽しみながら、友人との会話にも時間を使いたい人に。ベルクール広場の近くで街歩きにも組み合わせやすい。	€94 参考：約14,910円